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《知否》里打马球用的绑带是古风版“背背佳”么?

作者:一筒国际-一筒国际官网-一筒官方网站    来源:一筒国际-一筒国际官网-一筒官方网站    发布时间:2020-04-10 14:47:06    浏览量:168

  《知否知否应是绿肥红瘦》的整体服装设计,之前在《古装剧服装该踩的坑,《知否》挨个不落!》一文里写过了。总结来说就是无论剧粉怎么尬吹,正午的古装设计一如既往的吊车尾,体系不能自洽,而且本剧还出现了大量立体剪裁,堪称“神来之笔”。

  但是,毕竟也是一个热播剧。虽然大家不怎么看好服设,但是身体依然会很诚实地去跟风一些东西,比如本文要讨论的“襻膊”。

  《知否》里的“襻膊”主要出现在几场马球戏里,本来大约是为了表现“古装也可以很方便”这个诉求点吧(这句话是不是很熟悉,嘿嘿)。但是最终结果只是让剧中人变成了人手一个“背背佳”。

  这个衣服已经是窄袖了,袖长也不长,还扎了袖口,这根带子加上去的意义是啥?服装搭配么?还是矫正驼背呢?

  本剧还有一个思路就是,把外套的大袖子扎起来,把里面的小袖子露出来。但是这个小袖子却连扎个袖口的待遇也没有了。

  朋友,你怕是在逗我吧,就这个大袖子的尺寸,扎跟没扎有差么?至于里面的小袖子,我看它该脏还是会脏的。

  我们的女主角不仅拥有纱一般飘逸质感的带子,还自带一条尾巴,能随风摇摆的那种。我看着那根带子就不靠谱,果然她就摔倒了,谷阿莫说一个好的爱情故事里女主角一定要跌倒,诚不欺我啊!

  主角光环是一定值得珍惜的,所以我们后面看到的一些古风服饰爱好者也基本是跟随这个脑洞打开的。

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  “襻膊”实际上是比较冷门的东西,只有沈从文先生在20世纪60年代初写过一篇《谈襻膊儿》,连“襻膊”这个名字也是沈从文考证得来的。但是当时没有发表,到后来出版《中国古代服饰研究》里又提到了“襻膊”,而这篇文章后来也收录在他的全集里了。(关于这个时间差见之前推送过的《为何你看完沈从文的专著,仍然进不了“服饰史”的大门?》,关于书单请看《书单V:你以为沈从文只有一本《中国古代服饰研究》么?》)

  ……衣袖都用绳索缚定挂于颈项间,把袖子高高搂起,实宋代发明,专名宜为“襻膊膊儿”。宋人记厨娘事,就提及当时见过大场面的厨娘,用“银索襻膊”进行烹调,可知它是宋代劳动人民为更于操作而发明的通用工具。特种的才用银练索,一般大致不外丝麻作成。《武林旧事》卷六记南宋杭州小经纪约百八十种,包括各种小商贩和杂手艺工人,内中即有“襻膊儿”一种,指沿街专卖这种用具并兼修理的手艺人而言。从社会上有出卖或修理这种工具的专业手艺人,可知襻膊的应用必已相当普遍。

  由于记载寥寥,所以只能从时代相近图像中出现的类似物件去推测。沈从文还提到了这应该是宋代劳动人民所发明的,特种会用“银索”。

  而沈从文提到的那几张图像里的“襻膊”全部不是《知否》里的那种样式,而是一根两头有圈的绳索,圈陶静胳膊里,把袖子全部捋起露出小臂。

  而且画中可见,只是部分人选择了“襻膊”,而非人人使用,并且是劳动、而非运动所需要的配件。

  扬之水在《两宋茶事》中提到的《撵茶图》里更加清晰,不过也是只有这一个人物形象使用。

  而《知否》与古风爱好者所采用的是日本“襷掛”比较常用的一种方式,直接用一根长带子进行绑缚,背后会有一个交叉,而并非挂在脖子上了。就连古风爱好者出的教程,也与日本如出一辙,只是当代中国的版本里带子更长,更重装饰。

  而且,日本的和服袖子更小更短,也不会出现类似扎了袖子其实还是下面有一截“海带”晃来晃去影响手部动作的情况。古风爱好者里不少服饰也存在这个问题,不过他们并不真的参与劳作,顶破天也只是解决吃个饭的问题。

  解决这个“中日矛盾”的方式也是毫无意外的,直接说日本抄袭我们的就好了!记得还要搭配义愤填膺的语气,对《知否》表达出拯救苍生的欣慰感。

  看风格像是东汉的俑,但是问题在于没人见过正面什么样子,更没有人写出过这个俑的出土信息。

  仅从背面看,也是有很多疑惑的。假设这是“襻膊”,背后的X交叉是为了约束袖子,但是这个俑的袖子大小和褶皱看起来是如常的。说起来抽象,我发个日本的照片就会直观许多。

  因为真的见过很多错认的情况,比如把袖子自身打结的情况认为是“襻膊”的效果,或者把其他带子认为是襻膊。

  而且话说回来,无论是之前提到过的木屐(见《散落在回忆里的各式中国木屐》),还是襻膊,都是不具备技术壁垒的产物。大白话说就是,但凡长脑子的人类都能自然而然地独立发明出来,不需要“传入”也不需要“抄袭”。

  在《我们问了扬之水,怎么看她的明代头面名称被质疑的声音?》的那个讲座上,扬之水就提到过明代簪子背面有扁管连接这个问题,就特地提到这种加固措施是工匠非常容易想到的,不需要借力外来的文化。

  之前看到觞深之渊翻到的记载,日本的“襷掛”至少在清代就已经被国人记录下来了。

  腰襻 围裙 臂绳 贫贱女子多习操作,裂帛为片幅裙,围于衣前以辟污染,谓之围前;以帛为带,交结胸前后,谓之腰襻。又或用小带巨绳系袖于臂,盘衣于膊,交叉横斜结于半腰,盖襟袖宽博回旋多碍,汲井上灶不得不尔也。

  值得留意的是,在日本当时依然是一种底层人民劳动所使用的的东西,和《知否》理解的是不一样的。如今当然不再是如此,因为底层人民不穿和服了。

  忽然想起来,似乎做对了“襻膊”样式和应用场合的,只有吴宝玲的《画皮》,这个风格超级日本的服装设计师,手动一个超级大滑稽~

  尽管《知否》的很多宣传稿(大多是以自媒体的名义发布的)里将本剧塑造为一个细节丰富的对古代社会具有一定还原度的形象,但是仅从“襻膊”就能看出来,现代人是很难摆脱对古代的猎奇感,从而将古人表现得或怪异、或扭曲。

  比如,剧中这位皇帝干活的样子实在是太外行,一边要穿着表现自己是皇帝身份的大袖,一边又要表现草根身份去种地。一种西装种树的惺惺作态感,充满屏幕。

  如果不是仪式化的农业,那么应该还是穿农民的装束,做戏做全套这件事,还是四爷比较了解。

  这些镜头里的农民是不需要“襻膊”的,因为他们的着装充满了许多人所厌弃的“不体面”感。我写《大襟衣:无论“外婆”还是“姥姥”,都曾穿过的衣服 传统的服饰》之后,都被扣了一个罪名是鼓动汉族人去穿农民的衣服,这种露出小腿甚至半裸上身的服饰,怎么可能入某些人的法眼呢?

  前面也提到了,出现“襻膊”的图像里,更多的人是不使用襻膊的,简单捋个袖子就行了。我的个人猜测是,可能是长时间保持双手都参与参与劳作且会沾染污秽的人才需要“襻膊”——《百马图》里轧草的两个人,《撵茶图》里转动石磨的那个人,元墓壁画里切菜的那个人,乃至日本浮世绘画作里跳水和洗衣的那些女人——因为捋袖子毕竟不是稳定的状态,需要经常去“加固”一下袖子。

  而《知否》里那种运动采用“襻膊”的情况之所以没见到,是因为运动可以选择专门的服饰,乃至《羽生结弦:飞临于冰面之上的阴阳师……让我们从服饰聊到文化》里提到的可以将袖子“卸”下来的“海青衣”显然更典型也更“一劳永逸”。

  包括女性,也是不需要继续穿着闺阁里的服饰,而改换更为便捷的服饰。当然,到了后期对女性社会活动限制越来越严,也就没有这种机会了。

  服饰是有场合、身份属性的,这是很多人知道但是易于遗忘的。我们难以平常心去理解古代人,要么把他们显得非常玄乎,充满了现代人所掌握不了的技术(见《重量不到50g,素纱襌衣的技艺是否真的冠绝古今?》),要么把他们想得非常呆板,只有一套简单狭隘的着装规则。最终让古人的形象陌生而魔幻。

 
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